Довольно часто при работах связанных с техническим обслуживанием и разборкой старой техники слесаря и механики сталкиваются с проблемой разборки резьбовых соединений. Больше всего проблем вызывают “закисшие” от коррозии и времени болты, и для их разборки применяют экстракторы, но иногда бывает невозможно открутить и “прикипевшую” к болту или шпильке гайку. Когда мастера испробовали стандартные способы ее ликвидации, типа: зубил; ножовок по металлу; разделительных средств на базе керосина; бормашин и потерпели неудачу. остается только один демонтажный инструмент - механический резак гайколом.
Ручные гайколомы позволяют расколоть гайку оставляя целыми витки наружной резьбы шпильки, независимо от причины из-за которой она не откручивается: сорваны гаечным ключом грани; затяжка с чрезмерным усилием; деформация от удара или коррозия. Они удобны для работ в полевых условиях и в ситуациях, когда крепеж не имеет под собой жесткого основания и рубка острым зубилом с молотком не может быть выполнены.
Гайкорезы для гаек. Как выбрать.
Большинство моделей резаков имеют схожую конструкцию и иногда это сбивает с толку при выборе. На что нужно обращать внимание.
Открытый или закрытый корпус. Стандартная конструкция гайкореза, типа TopTul DAAX1A22, имеет кованую раму закрытой формы, внутри, и по центру которой, расположено зубило. Такой инструмент одевается сверху. Если же доступ к гайке ограничен, например, одна ее сторона расположена рядом с каким-либо препятствием выбирают гайколом с С-образной открытой рамой, типа K Tool KTI70715. Модели, типа OTC 4576, у которых корпусная рукоятка расположена под наклоном к зеву имеют больший угол для размещения и насаживания на неудобную гайку, а выполнять вращение приводного винта на них удобнее.
Внутренняя полость корпуса ручного гайкоруба обычно круглая с одним зубилом-разделителем заточенным на конус под углом в 60 градусов и закаленной режущей кромкой. Это позволяет ему легко входить в гайку и также легко выходить из нее после раскола без застревания. Существуют гайкорезы и с двумя зубилами, например, Kukko 54-3, одно из которых установлено неподвижно, а ход второго регулируется. Такая работа в паре гарантирует более эффективное раскалывание, поскольку гайка одновременно “раскрывается” с двух сторон, а не сжимается на болте.
Технические характеристики.
При выборе гайколома нужно знать наружный размер гайки (некоторые производители указывают сразу и диаметр резьбы), поскольку для каждого диапазона крепежа существует определенная модель. Например, у TopTul, DAAX1A12 создан для 9-12 мм; DAAX1A16 для 12-16 мм; DAAX1A22 для 16-22 мм; DAAX1A27 для 22-27 мм. Далее пользователь должен определится с конструкцией способной обеспечить лучший доступ. Желательно, чтобы у выбранного инструмента была возможность поставки зубила в качестве запчасти, поскольку это элемент испытывающий максимальные нагрузки.
Какой производитель лучше. Мы считаем, что оптимальное соотношение цена / качество у TopTul от тайваньской компании Rotar Machinery Group. Слишком дешевые китайские гайкорезы могут не выдержать и одного цикла разделения и их покупка это лотерея: повезет или не повезет. У более же дорогих брендов выше цена, при примерно одинаковом качестве изготовлении и прочности.
Ручной механический гайколом. Как правильно использовать.
Важно! Перед использованием механического резака убедитесь, что класс прочности гаек не превышает возможности инструмента. Большинство производителей не указывают этот параметр, но если у вас KING TONY, FORCE, “Дело Техники”, Jonnesway или TopTul, то не пытайтесь расколоть крепеж классом выше, чем 5,8 (он практически всегда указан на гайке). А дешевые китайские гайкорезы NoName смогут справиться только с “сырыми” гайками классом 3.6 и 4.6.
Можно сразу накидывать гайколом, но лучше, если крепеж “закисший”, то обстучать его молотком и капнуть проникающей жидкости или керосина. Это не улучшит раскалывание, но это будет способствовать лучшему отделению гайки от болта после него. Коррозионные связи могут быть настолько сильными, что даже с двух сторон треснутая гайка будет упрямо держаться на шпильке.
Опытные механики также рекомендуют сначала выполнить канавку на боковой грани гайки. Это ослабит ее устойчивость и даст возможность зубилу легче проникать в металл. После установки гайкореза начинают вращение привода. Если крутить шестигранник ключом тяжело замените его на комбинацию из торцевой головки и Г-образного воротка, для увеличения длины рычага. После того как зубило пройдет больше половины толщины корпуса раздастся щелчок. Вкрутите зубило обратно в рукоятку гайкореза до тех пор, пока оно не освободится от гайки. Проделайте те же действия на противоположной стороне.
