Зенкеры по металлу и зенковки по дереву для саморезов.
Если в древесине, при установке самореза, не сделать потай и пилотное отверстие, то это будет не только не эстетично выглядеть, но и поставит под угрозу стабильность заготовки, которая может треснуть или расколоться от вдавливания, а волокна будут повреждены и помяты. Сделать конусное отверстие, чтобы спрятать головку, не дать шурупу цепляться и торчать, а позволить закрутиться ниже или в один уровень с поверхностью можно и обычным сверлом по металлу, выполнив его переточку и поменяв угол атаки. Но лучший результат будет получен при использовании специализированного осевого, многолезвийного режущего инструмента зенкера, поскольку у него, по сравнению с переточенным сверлом, большее число режущих кромок, что гарантирует более высокую чистоту отверстия (4-5 класс точности).
Вырезание большего диаметра, для нескольких верхних миллиметров отверстия, гарантирует, что если вы выбрали крепежный элемент с конической головкой, то он войдет в заготовку на всю длину. Это обеспечит идеальную посадку без разрушения поверхности (вдавливания или других дефектов) ведь созданный конус создаст опорную плоскость соответствующую углу наклона головки самореза.
Как выбрать зенковку.
При выборе оснастки важно учитывать: угол наклона (чтобы обеспечить плотное прилегание и избежать зазора в месте контакта внутренней части головки и посадочным отверстием); диаметр и глубину отверстия. Причем те, кто работает с хвойными породами дерева (или в случаях когда головка крепежа будет закрываться дополнительной заглушкой), зенкуют на глубину меньше, чем высота головки, поскольку менее плотные породы древесины уплотняются под давлением самореза. Более плотным лиственным породам необходимо, чтобы область для головки была полностью очищена. В любом случае нужно иметь в виду, что увеличить глубину отверстия можно всегда, а уменьшить уже никогда.
При определении размеров зенковки важны несколько измерений, влияющих на результат. Это: диаметр головки, угол среза и диаметр сквозного отверстия. Существуют различные типы головок крепежных изделий, которые значительно отличаются друг от друга по высоте, форме и углу среза (60°, 82°, 90°, 100°, 110⁰ и 120°). Зенкер с режущими гранями под 60 градусов будет удобен для очистки конуса, снятия заусенцев, оставшихся после сверления сквозного отверстия и расширения области входа для облегчения внутренней резьбы. С 75° и 120° для потайных и полу потайных головок вытяжных заклепок; с 82° и 90° для винтов с потайной головкой. Зенкер под 180° применяют для гаек и винтов с цилиндрической и шестигранной, а не конусной головкой. Оснастка, без граней с отверстием (режущей кромкой в виде отверстия в рабочей части) под углом 45° к оси инструмента, служит для снятия заусенцев и наведения фасок без малейшего заклинивания, за счет гладкого кончика.
Почему полученный конус не круглый.
Хвостовик у зенковок по металлу обычно цилиндрический, а у зенкеров по дереву с шестигранным профилем ¼” под шуруповерт. Довольно популярен и ручной инструмент для вращения ладонью, типа зенкера-гратоснимателя Wolfcraft 4315000. В качестве привода могут выступать сверлильные станки, электродрели, прямые шлифмашины. Чем больше диаметр оснастки, тем мощнее должен быть привод. Однако для мягких и податливых материалов, которые легко разрушить, более уместен ручной привод, а не механический, поскольку дает больше контроля над сверлением.
Если отверстия после зенкования получаются какие угодно, но не круглые, то может множество причин. Например, когда зенкер точно не отцентрован на отверстии и при зацеплении первой грани (особенно если они притуплены) происходит смещение оснастки в противоположном направлении, пока не зацепится другая грань, что в итоге создает неправильную многоугольную форму. Что делать? Используйте острый, хорошо заточенный инструмент, который должен резать, а не цеплять или протирать. Зажмите заготовку в тисках, а не держите ее рукой. Двигайтесь очень медленно, особенно при первом контакте с заготовкой. Не полагайтесь на то, что зенкер самоцентрируется. Убедитесь, что он выставлен перпендикулярно поверхности, а сверление происходит точно в центре отверстия. Чтобы зенковку не уводило в сторону используйте сверлильный станок, а не дрель, на котором, вдобавок, легче оказывать правильное давление (подачу), плюс есть регулировка для ограничения погружения на одинаковую глубину. Можно также посоветовать уйти от общепризнанного способа сверлить отверстие, а затем зенковать и выполнить все наоборот. В ряде случаев и на некоторых видах зенковок это работает.
Некоторые мастера считают, что причиной не круглых отверстий является количество режущих кромок на зенкере. Потому что при нечетном числе, лезвие, с одной стороны, режет, в то время как на противоположной стороне нет лезвия и, следовательно, нет четной опоры, что, из-за отсутствия поддержки, приводит к отклонению всего инструмента.
Усилие подачи, как и обороты вращения индивидуальны для каждого применения. Есть любители как быстрой, так и медленной обработки; как мощного прижима, так и плавной подачи. Но, в любом случае, слишком малые обороты создают много трения, нагрев оснастки, ее быстрое изнашивание и появление следов ожогов как на материале, так и на зенкере, который предназначен для резки, а не скобления.
