(098) 264-97-87
Сварочные держатели электродов. Как выбрать лучший.
Посмотреть цены можно нажав на эту ссылку для перехода в категорию “Электрододержатели”.
Если вы имеете опыт в выполнении сварочных работ, то у вас, вероятно, уже есть предпочтение к определенному типу держателей. В любом сварочном магазине вы увидите множество моделей, которые будут отличаться, по размеру, токовой нагрузке, весу, но по способу удержания электрода сейчас существует только два основных типа: винтовой и зажимной (вилочные, пружинные, безогарковые, пластинчатые и т.д. сейчас не производятся).
Конструкция пассатижного типа (“крокодилы”).
К самым известным можно отнести электрододержатели серии DE от Abicor Binzel и серий Eco Confort, Samson, Prima, Optimus от Esab.
В розничной продаже чаще всего, встречаются более доступные модели от малоизвестных китайских торговых марок.
“Крокодилы”, в свою очередь, можно разделить на изолированные и неизолированные. Последние, относятся к самому дешевому исполнению, встречаются редко и не рекомендованы к использованию, поскольку его токопроводящие части открыты и нет защиты от случайного касания с ними руки сварщика. Кроме этого у них низкая механическая стойкость при падении с высоты (зажимные челюсти сразу деформируются) и они подвержены короткому замыканию при прикосновении к заготовке во время сварки.
Тот, который на фото перечеркнут - самый “отстойный”. Ко всем своим недостаткам его рычаг выполнен из тонкого и мягкого стального профиля, а пружина под него подобрана неправильно. Она слишком мощная и при попытке открыть зев рычаг гнется.
Пассатижные держатели состоят из латунного или медного корпуса, который, с одной стороны, переходит в токоподводящую губку, а с другой, имеет отверстие для установки сварочного кабеля. Прижимная губка выполнена одной деталью с рычагом и соединяется с корпусом через шарнир и пружину.
Такая конструкция и обеспечила им популярность, поскольку сварщикам нравится быстрота и легкость смены электродов.
Все ли зажимные “крокодилы” удобны и одинаковы в работы?
Нет.
На их эксплуатационные характеристики влияет: жесткость установленных пружин, конструкция канавок на губках, материал контактных частей и даже размер и форма прижимного рычага.
Последний параметр вроде бы и неважный, но когда после двух десятков спаленных электродов у вас начнет болеть внутренняя часть ладони вы поймете, что выбрали не лучший электрододержатель.
Например, для моей руки самый удобный вот такой тип.
Зажимные модели пассатижного типа могут быть низкопрофильной конструкции, которые удобно ложатся в ладонь хватом сверху и с рычагом сильно отведенным в сторону, что обеспечивает больший зазор для пальцев.
Одним сварщикам нравятся первые, а другим вторые, поскольку большое пространство между рычагом и рукояткой позволяет добиться удобного хвата.
Винтовые электрододержатели.
Такая конструкция встречается реже, визуально отличается отсутствием рычага и состоит из корпуса, переходящего в резьбовую шпильку с одной стороны и отверстием для подсоединения кабеля с другой стороны. На шпильку накручивается головка с запрессованной внутри резьбовой втулкой. Электрод вставляется в отверстие и сварщик делает пол оборота рукояткой для его фиксации.
Какие у него преимущества:
Минимальное количество деталей, отсутствие подвижной губки и пружины это простота устройства и меньший риск поломки.
Отсутствие рычага это меньшие габариты и лучшее маневрирование в узких местах.
Все токопроводящие части находятся внутри головки и рукоятки.
Недостатки резьбовых держателей электрода:
У них всего одно или два положения установки электрода, что значительно меньше, чем у зажимных “крокодилов”, где их может быть восемь, включая, редко применяемый, осевой, вдоль оси рукоятки.
Возможность попадания в отверстие мусора или абразива, после работы болгаркой, забивает резьбу, нарушая фиксацию электрода.
При выполнении потолочных швов в отверстие попадают микро капли расплавленного металла, шлак и отколовшаяся обмазка, что может вывести держатель из строя полностью. Поэтому надежная эксплуатация возможна для горизонтальных и вертикальных швов.
Если электрод сжигался до минимального огарка, а в конце залип в головке, то его извлечение создаст проблему.
Замена расходника занимает чуть больше времени и движений.
Решили купить сварочный держак? На что нужно обращать внимание.
Зев. Открытие и качество проточки (литья) канавок.
Если нажать на рычаг и посмотреть на состояние внутренних частей зажимных губок, то можно увидеть насколько сильно отличается литье и последующее качество обработки. На самых дешевых моделях будут раковины, нечеткая нарезка канавок, необработанные поверхности. Кроме этого у них может наблюдаться повышенный люфт и перекос прижимной губки относительно базовой, а сходиться вместе, при закрытии держака, они будут не по всей длине, а только в крайней точке.
На что это влияет?
На плохую фиксацию электрода и не способность зажимать малые диаметры, типа 1,6 мм и 2 мм.
Способность держать стержень неподвижно в процессе сварки и не давать ему двигаться отличает самый лучший электрододержатель. В нем зажатый электрод (только “черный”, типа АНО-21 или АНО-36, а не нержавеющий) можно согнуть под нужным углом и он не выпадет. Если одной рукой вы его держите за рукоятку, а второй пытаетесь вытащить электрод диаметром 3 или 4 мм и у вас это не получается, то ваш выбор был правильным.
В противном случае, при поджиге дуги, когда вы стучите по свариваемой заготовке, он будет смещаться. Ну и неудобства возникнут у тех, кто любит “простукивать” детали, устанавливая их при стыковке на нужное место.
Какую роль играет количество канавок?
Каждая из них определяет угол электрода относительно рукоятки. Считается, что минимальным является два положения: перпендикулярное и под углом 115°-130°. Многие, и в том числе я, в 90% случаев используют только положение под 90°, маневрируя рукой. Для других сварщиков количество положений может играть важную роль.
Советуем также обратить внимание на величину раскрытия зева. Если это 12-15 мм, то все нормально, а если 6-8, то каждый раз придется “прицеливаться”, чтобы установить электрод.
Пружина.
По нормам, наработка на отказ должна быть не менее 6000 циклов, что равносильно “сжиганию” 40 пачек “тройки”. Однако визуально, при выборе держака, пружина не может быть классифицирована как надежная или нет.
Решив приобрести, например, DE 2200 от Abicor Binzel, можно гарантировать, что заложенный ресурс он отходит. Покупка же самого дешевого китайского электрододержателя, это как “кот в мешке”.
Кроме того важны не только упругие свойства пружины, но и эргономика, и место установки рычага на рукоятке. Так пружина в неудачной конструкции может быть не жесткой, а открыть зев все равно будет трудно.
Рукоятка. Насколько важна часть держателя контактирующая с ладонью.
У дешевых моделей это просто кусок трубчатого пластика. А вот у серии DE от Abicor Binzel она выполнена из полимера, который может выдержать минуту без пробоя напряжением в 1500 вольт. Кроме этого они знамениты своим овальным профилем и максимально высокой механической прочностью. Падение с трехметровой эстакады расколет или разобьет на осколки любой дешевый держатель электродов, а DE 2200 или 2300 от Abicor Binzel даже не почувствует этого.
При выборе обратите внимание на количество и шаг рифлений. Чем их больше по количеству, чем они рельефней и меньше по размеру, тем меньше шанс проскальзывания рукоятки в краге.
Оптимальным размером для комфортного захвата средней ладонью является диаметр 30-35 мм. Учитывайте, что толщина кожаной краги, особенно если она с подкладкой, также добавит вам несколько миллиметров.
При удержании толстой в обхвате для вашей ладони рукояти все 8 часов рабочей смены у сварщика сильно устает кисть. Чтобы было понятно можно привести такой пример. Сравните, сколько вы провисите на трубе 30 мм турника и сколько на 80 мм перекладине футбольных ворот.
Какие еще могут быть недостатки?
Чем дешевле держак, тем больше “косяков” конструкции может проявится.
Крепление латунного корпуса к ручке обычно выполняется одним винтом. Если рукоятка по периметру отверстия не усилена или пластик хрупкий и тонкий, то при закручивании есть шанс, что он лопнет или будет продавлен. В последнем случае придется что-то колхозить, типа, обматывать латунный корпус изолентой, а на винт одевать широкую шляпку.
Если рукоятка вашего электрододержателя не термостойкая, то со временем, от нагрева она “плывет”, выгибается и становится “горбатой”.
Есть ли смысл купить на сварочный аппарат для дома держак с запасом на 400, 500 и более ампер?
С одной стороны используя держатель на 200 ампер для сварки “пятеркой” вы почувствуете как быстро нагревается рукоятка и тепло проходит через крагу вызывая дискомфорт в ладоне. Кстати этот параметр регламентирован ГОСТ 12.2.007.8-75 и не должен быть выше 40°С.
С другой стороны модель “с запасом” из-за массивных токоведущих элементов будет тяжелее. Это скажется на быстрой утомляемости, особенно при сварке потолочных швов, где рука не опущена, а вытянута вперед или вверх.
Обхват корпуса у нее будет 35-42 мм, мощнее пружина; сварщик будет тратить больше сил на извлечение электрода, а крупный и массивный рычаг мешать в узких местах.
Поэтому выбор модели должен быть оптимальным.
И не только держак, но и сечение кабеля, которые многие также привыкли брать “с запасом”, превышать не желательно.
Тяжелый кабель, на выходе из рукоятки, при наклонах будет смещать центр тяжести и ограничивать свободу манипуляции в пространстве. Это заставит сварщика наматывать его на руку, что вызовет быструю усталость и ухудшит формирование шва.
Нужно также знать, что перегрев электрододержателя может быть вызван применением электрода большего диаметра, окисленными контактными частями зажимных губок или ослабленным креплением кабеля.
Присоединение кабеля.
Существует два основных типа подключения кабеля.
Первый, как у DE2300 Abicor Binzel, когда в корпусе нарезана резьба, а в нее вставлен болт прижимающий клемму.
У держаков второго типа основная корпусная деталь, с нижней стороны, вылита в форме трубки. В нее вставляется кабель, оборачивается полоской медной фольги и прижимается гужонами.
Место соединения - довольно важный узел, поскольку постоянно испытывает нагрузку от висящего и раскачивающегося кабеля. Желательно, чтобы тот участок куска кабеля с которого снимается изоляция фиксировался не одним, а двумя гужонами, а тот участок с которого изоляция не снимается входил в полость рукоятки на расстояние не меньше 3 см.